以前にゴム板，ゴム板＋SUS薄板でチェーンスライダーを作ったのですが，すぐに摩耗してダメでした。
そこで今回，MCナイロンでスライダーを作りました。まだ走っていないので，評価はこれからです。
MCナイロンの板（t5×W30）を切断（硬いので，金切りノコを使用）して，スイングアームに両面テープで貼り付けました。
スイングアームの曲がりに沿うように，ヒートガンで温めて塑性変形させました。
タイラップは，両面テープへの押さえ付けのために使っています。
このMCナイロンの板ですが，車体左側に張り出し過ぎて，チェーンカバーが取り付かなくなってしまいました。チェーンカバーを切りたくないので，留めボルトにカラーを入れて位置をずらそうと思っています。
運転すると，チェーンが暴れるので，タイラップは切れてしまうと思っていますが，乗ってから評価したいと思います。
ずっとオリジナルのヘッドライトで，夜は乗らないようにしていましたが，そろそろ夜も乗れるようにヘッドライトをLED化しました。
購入したモノは以下です。
W3のオリジナルヘッドランプは以下のモノで，ポジションランプがヘッドランプの下に配置されています。
一方で，購入したIPFは↓こんな感じで，LEDランプにポジションランプが取り付いています。
ということで，LEDランプにポジションランプの配線用穴を開けて，ポジションランプを取り付けました。振動でずれないように，ステンワイヤをランプに巻き付けてストッパにしました。熱の影響が気になりますが，しばらく乗ってみて判断となります。
HiLoの配線が分からず，最初あてずっぽうで配線したところ，HiLoが逆になってしまったため，やり直した配線が以下です。これで，HiLoもOKとなりました。
実走と照射エリア合わせは，また別の機会に行います。
もてぎエンデューロ2025秋に向けて，2018年に購入した「マルキン・ママチャリ（2019年のママチャリ耐久に出たモノ）」を整備しました（しています）。
やることは沢山あるので，外しやすい前輪，ペダル，BB，チェーンに手を付けました。
○チェーンは、花咲かGマルチクリーナで8時間ほど浸漬させました。
○前輪のベアリングを交換すべく，バラシです。ハブダイナモなので，結構面倒です。手順はザッと以下のような感じです。
・前輪をフォークから外す｡
・ダイナモ軸部のカバーやナット，ワッシャを外す。
・32mmの深ソケットで，回転子を外す。
・J1端子のハンダを外して，ワッシャとシール円盤を外して，ベアリングを露出させる。防水のためシール材（接着剤のような感じ）が塗布されていましたので，復旧時は手持ちの接着剤を使いました。
・ベアリングを適当なサイズの棒かパイプを使って打ち出す。
・ハブ部を清掃して，古いベアリングを使って打ち込む。
・ベアリングの内径とシャフトは、結構隙間があってスルっと抜けました。
○クランクベアリング（BB）のグリスアップのためにバラシました。手順はこんな感じです。
・クランクをコッタレスクランク抜きで取り外し。
・ロックリングを外して，玉押しを外す。
・シャフトとベアリングを清掃，グリスアップする。
○ペダル部のベアリングもグリスアップしました。
・ロックナットを緩めて（手で緩みました），玉押しを取り外し
・ベアリングは，ばら玉で，外側が小さい玉で，内側は大きな玉でした。
リヤ回りも錆落としと注油など実施
シフトグリップはゴムが劣化して割れたので，タイラップで補強（写真の後で，爪の部分が手に当たらない位置に変更）
完成です。ただ，もてぎエンデューロのレギュレーションを確認したら，ママチャリは外装変速機はダメということで，単に整備しただけになりました。
エアコンの温度設定を20℃とか18℃に設定しないと，冷えなくなってきたので，温度センサー（サーミスタ）の故障かと思い，センサー交換しました。
ネット記事を見てみると，抵抗値は10Kが多いとのことで，10Kを購入するもの，室温が38℃とかになってしまい，不整合でした。これに，抵抗を噛ませて値を見て推察するに，15Kくらいと思いわれたので，15Kのものを購入して交換しました。
セルのないW3は，特に高速の料金所でエンストすると大変なので，ETCを取り付けました。
どうせなら，ということでUSB電源も併せて取り付けました。
バッテリーからの電源は，キジマのPower Unitを使いました。ETC設置の定番の工具入れの上に両面テープで設置しました。
Power Unitと接続するACCケーブルは，ブレーキランプのケーブルを分岐しました。
ETCセンサーは，デイトナのメーターステーを使って，ハンドル右側に取り付けました。
USB電源は，ハンドル左に取り付けました。
ETC本体は5mmのクッション材とベルクロで，工具入れの内面に設置しました。
ETCセンサーケーブルや，キジマPower Unitのケーブル類が煩雑になりましたが，シート下のスペースにはまるように，とぐろを巻かせました。
まだ，高速は走っていませんが，登録を済ませ，これから動作確認です。
Goose350に，ETCとUSB電源を取り付けました。
これまで，高速に乗るのも年に数回なので，ETCは取り付けていませんでした。
また，携帯をナビとして使っており，電源は小さなタンクバッグに入れたモバイルバッテリーと接続していました。
用意した物品は以下です。
バッテリー電源は，ETCとUSBへと複数供給するため，DaytonaのD-Unitを使いました。D-unitの接続ギボシは，Honda用の小さいタイプ（CA/CB103）だったので，よく使われている大きいギボシにするために，50mmくらいでケーブル（両端ギボシ）を用意しました。
キーON時だけバッテリー電源ONにするための電源供給信号線は，テールランプのヒューズを電源取り出しケーブル付のヒューズに交換して，対応しました。ケーブルの根本の接着剤（のようなもの）がヒューズボックスの蓋が閉まるのを邪魔するので，削り取りました。
D-unitの電源供給信号ケーブルは，電源ケーブルの端部まで一体化されていたので，切断改造しないで，ケーブルを接続して，ヒューズボックスまで折り返しました。下写真のギボシで接続した赤いケーブルです。
クラッチ側にUSB電源，ブレーキ側にETCのケーブルを這わせました。ETCのケーブルを通すのに，リヤ泥除けのネジを4か所緩めて，ケーブルを通しました。分かりずらいですが，写真右下の立ち上がっている黒いケーブルがETCケーブルです。
ETCケーブルは，スパイラルチューブで保護しました。
ETCセンサーは，SUS板と両面テープで固定しました。スマホホルダのステー部に，USB電源を仮置きしています。
タンデムシートの下は，D-unitとETC本体で，下写真はD-Unitです。写真上の方，タンデムシート下の左側に両面テープでD-unitは固定しました。
ギボシもスパイラルチューブを巻いていますが，あとで切断します。
ETC本体は，クッション材（10mm×4枚）とベルクロで固定しました。
登録を済ませ，高速は春先のツーリングで確認予定です。
Gooseで出かける時に地図をスマホで見るために，ホルダを取り付けしました。
”ふみ＠えり”さんのブログを参考に取付けました。
ホルダそのものは，DaytonaのWIDE IH-550Dリジッド92601というモノです。
ハンドルホルダは使わず，外径8mm／内径6mmのアルミパイプを入れて，締め付けにもつぶれないようにしました。
ステーは厚めの汎用品です。これを長さを現物合わせで曲げます。
取付状態はこうなりました。
スピードメータを少しだけ隠していますが，エンジン回転数で把握しています。
ステーを厚いのを使ったので，思ったより揺れることなく，視認性も良好でした。
ステーの最終形をLとすれば，スピードメータを隠すことはないかと思います。
